Советы по пайке, лужению, изготовлению корпусов, приспособлений, доработке компонентов, ремонту аппаратуры. Надёрганы из разных источников и личного опыта.
Последнее обновление: 14 апреля 2007 г.
Маленькие хитрости
* Для того чтобы залудить тонкий обмоточный провод (0,03-0,05), можно использовать кусочек винипласта. Хорошо прогретым паяльником прижать конец провода к винипласту, и медленно вытянуть его. Изоляция, сгорая, остается на винипласте и провод хорошо лудится. Эту же операцию можно проводить на таблетке аспирина, только запах очень скверный.--------------------------------------------------------------------------------
* Для пайки нержавеющей стали, предлагаю использовать флюс приготовленный из одной части ортофосфорной кислоты и одной части спирто-канифольного раствора.
--------------------------------------------------------------------------------
* Для ремонта печатных плат с графитовым покрытием, годится паста изготовленная из смеси клея БФ и графитовой пудры (которую можно получить из обычного карандаша, растерев его на мелкой наждачной бумаге).
--------------------------------------------------------------------------------
* Для того чтобы в домашних условиях зачернить алюминиевый радиатор, нужно его нагреть на спиртовке и окунуть в молоко. Эту процедуру надо повторить несколько раз, до получения равномерного черного покрытия.
--------------------------------------------------------------------------------
* Для чернения мелких деталей из обычной стали (СТ3-СТ45), нужно нагреть деталь до темно- красного свечения и окунуть ее в машинное масло. Деталь покрывается красивой черной окисной пленкой, которая также является защитой от ржавчины.
--------------------------------------------------------------------------------
* При демонтаже микросхем очень хорошо использовать оплетку, снятую с экранированного провода. Перед выпайкой микросхемы, оплетку нужно окунуть в спирто-канифольный раствор и затем прогретым паяльником через оплетку отсосать весь припой с выводов микросхемы.
--------------------------------------------------------------------------------
* Очень часто приходится сталкиваться с проблемой проскальзывания пассиков. Выкручиваются по-всякому: и спирт с канифолью и т.п. Зачем изобретать велосипед - в любом автомагазине купите средство против проскальзывания ремней. Я пользуюсь "BELT DRESSING" в аэрозольной упаковке. Быстро и надежно.
--------------------------------------------------------------------------------
* При ремонте видаков, а также обычных кассетных магнитофонов довольно часто проявляется такой дефект как подтягивание звука или видеошумы появляющиеся периодически на экране. Дефекты такого типа проявляются через некоторое время после начала работы аппарата. Причина - прихваты тон-вала двигателя. После тщательного удаления продуктов прижега на валу и смазки его ВНИИНП-242, (эта смазка содержит дисульфид молибдена) дефект исчезает навсегда.
--------------------------------------------------------------------------------
* Для демонтажа различных элементов, особенно микросхем, оплётка экрана не всегда годится. В этих случаях годится иголка от шприца подходящего диаметра, чаще всего подходит диаметр 0,9 мм. Косой срез нужно аккуратно спилить надфилем, откусывать нельзя - игла сплющится.
--------------------------------------------------------------------------------
* При монтаже полевых транзисторов с изолированным затвором и микросхем структуры МОП и КМОП для исключения случайного пробоя их статическим электричеством нужно уравнять потенциалы монтируемой платы, паяльника и тела монтажника. Для этого на ручку паяльника достаточно намотать бандаж из нескольких витков неизолированного провода (или укрепить металлическое кольцо) и соединить его через резистор сопротивлением 100...200 кОм с металлическими частями паяльника. Конечно, обмотка паяльника не должна иметь контакта с его жалом. Во время монтажа следует касаться свободной рукой проводников питания на монтируемой плате. Если микросхема хранится в металлической коробке или ее выводы защищены фольгой, прежде чем взять микросхему, нужно дотронуться до коробки или фольги и "снять" статическое электричество.
--------------------------------------------------------------------------------
* Тонкий и толстый провод облуживают так - берут кусок трубки ПХВ и на нее ложут провод, нагретым паяльником немного прижимают провод и протягиваю. Правда есть запах в таком случае.
--------------------------------------------------------------------------------
* Для пайки алюминия и его сплавов применяют густую смазку типа солидола или вазелина. Она наносится на залуживаемую поверхность, а затем, как обычно, облуживается обычным припоем с канифолью. Пайка получается неплохой, но менее надежной, чем при пайке меди. С первого раза может не получиться, нужно подобрать оптимальную температуру паяльника.
--------------------------------------------------------------------------------
* Кембрик легко одевается на провод, если диаметры оных подобраны "в притык", предварительно замочив его (кембрик) в ацетоне на 10-15 минут. После высыхания, все выглядит, как будто так и родилось.
--------------------------------------------------------------------------------
* Деревяшка - монтажка. Для её приготовления вам потребуется:
- деревянный брусок размеров от 1x4x10 или более (или менее) - по желанию и удобству
- два зажима типа "Крокодил"
- четыре гвоздика примерно 1мм диаметра
Итак, кладём брусок плашмя на стол с одного конца забиваем попарно два гвоздика. Между первым и вторым оставляем зазор около одного мм, между третьим и четвёртым - 2-3мм. Зачем? Очень удобно загибать выводы у радио элементов - резисторов, диодов и пр. при подготовке к монтажу в печатную плату. Да - расстояние между вторым и третьим гвоздём оставьте побольше. Далее, отступаем от торца бруска (где у нас гвозди вбиты) сантиметра два-три (или более - по желанию) и прикрепляем перпендикулярно бруску (но параллельно столу) два крокодила - пастью от бруска, расстояние между ними около 3см. Как закрепить? Я прикреплял гвоздиками. В последствии данное устройство используется для облегчения спаивания различных элементов как дополнительная пара рук. Очень удобно, например, припаивать три провода к одному резистору.
Я конечно понимаю, что это выглядит немножечко маразматично, но работу облегчает.--------------------------------------------------------------------------------
* При ремонте аппаратуры (в основном магнитофонов), в механических замедлителях открывания подкассетников декк, в качестве наполнителя применяется какая то жидкость, напоминающая касторовое масло. Она подвержена температурной нестабильности и часто вытекает. Разобрав механический замедлитель, заполнить его теплопроводящей пастой .
Работает долго и "красиво".--------------------------------------------------------------------------------
* Если у вас зашуршал регулятор громкости, никогда не пытайтесь улучшить контакт карандашом, достаточно налить внутрь резистора жидкого машинного масла и несколько раз провернуть регулятор. Количество масла должно быть достаточно для обильного смазывания дорожки. При этом можно не снимать крышку резистора, а залить масло масленкой или пипеткой. Если же у резистора стерт проводящий слой на дорожке, то ему уже ничто не поможет.
То же можно посоветовать и для ползунковых резисторов и при ремонте переключателей каналов ПТК и СКМ-15 и для самых разных трущихся контактов.--------------------------------------------------------------------------------
* Отпаять или припаять микросхемы с планарным расположением выводов паяльником весьма проблематично, не говоря о качестве пайки. Их можно паять газовой горелкой (продается в магазинах). Если вы ей никогда не пользовались, то сначала потренируйтесь в пайке на ненужной совершенно убитой плате! Также она очень хорошо помогает в пропайке многоножечных чипов. Пользоваться горелкой следует осторожно - температура пламени около 1200 градусов, поэтому плату можно прожечь или расслоить. Как ни странно, но чипаки выдерживают температуру и после такой адской пропайки остаются целыми! Главное - не разогревать их до красна.
--------------------------------------------------------------------------------
* Светодиоды серии АЛ102 имеют существенный недостаток - они плохо выделяются на панели приборов из-за слабой яркости свечения и относительно небольшой площади излучающей поверхности. Светимость светодиода на панели можно значительно улучшить путем несложной его доработки. Для этого на линзу светодиода нужно нанести каплю эпоксидиой смолы, она должна оставаться прозрачной после затвердевания. Капля образует короткофокусную линзу, которая существенно облегчает идентификацию состояния светодиода - светится он или нет. Наносить смолу лучше всего, коснувшись излучающим торцом светодиода поверхности жидкой смолы. До полного отвердения смолы светодиод должен находиться в положении выводами строго вверх.
--------------------------------------------------------------------------------
* Надежная работа мощных транзисторов, установленных на радиаторы, во многом определяется качеством контактной поверхности радиатора. Хорошую контактную поверхность можно получить простым способом, описанным ниже.
Для этого потребуется стальной ролик диаметром 10...15 мм от роликоподшипника. Кусок толстого стекла (лучше зеркального) слегка зачищают мелкой наждачной бумагой, наносят на него немного полировочной пасты ("Ювелирная" или ГОИ с керосином) или пасты для правки бритв, ставят ролик горцем на стекло и движениями, напоминающими цифру 8, шлифуют торец ролика до получения ровной матовой поверхности.
Затем точно так же этим роликом уже как инструментом доводят контактную поверхность радиатора до желаемой чистоты. В заключение поверхность, не смывая пасты, такими же движениями протирают ватным тампоном, после чего поверхность приобретает почти зеркальный блеск. Плоскостность ее можно контролировать по отражению в ней мелких предметов.--------------------------------------------------------------------------------
* Изготовление различных экранов (т. е. коробок из жести или дюралюминия) в радиолюбительских условиях связано с определенными трудностями. Иногда коробку нужной формы можно изготовить из картона и оклеить изнутри или снаружи алюминиевой фольгой, используя клей 88Н или аналогичный. Для крепления коробки следует предусмотреть лепестки и отбортовки. Под один из крепежных винтов следует заложить край фольги и лепесток для припайки "заземляющего" проводника.
--------------------------------------------------------------------------------
* При установке на панель электродвигателей и других подобных узлов или при их замене на другие, с иными размерами посадочного фланца, я предлагаю пользоваться описанным ниже способом. Для него потребуется лист какого-либо прозрачного материала (тонкого целлулоида, целлофана или в крайнем случае полиэтиленовой пленки).
Если нужно установить на панель электродвигатель, то в середине листа целлулоида прорезают отверстие по диаметру вала, надевают лист на вал и тонким шилом прокалывают лист в центрах крепежных отверстий. Теперь лист прикладывают к панели так, чтобы совпали центры отверстий под вал на нем и панели, и керном намечают центры будущих отверстий.--------------------------------------------------------------------------------
* Перед любыми работами с печатной платой необходима тщательная очистка поверхности, но при этом надо учитывать, что слой меди довольно тонкий и зачистка наждачной бумагой не годится, если очистку приходится повторять несколько раз. Наиболее подходящим способом очистки в данном случае является: смесь мела, воды и нашатирного спирта. Такая смесь практически не повреждает проводящий слой и достаточно хорошо обезжиривает.
--------------------------------------------------------------------------------
* Электропаяльник пистолетного типа (220 В, 50 Вт) быстрее разогревается, если параллельно выключателю подпаять диод Д226 или Д7Ж. При размыканди контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым паяльником, питаемым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно ей диод.
--------------------------------------------------------------------------------
* При намотке катушки индуктивности проводом в эмалевой изоляции необходимо учитывать, что загрязненность рук может значительно снизить добротность катушки, поэтому провод при намотке следует придерживать через лоскут хлопчатобумажной ткани. Еще лучше производить намотку в тонких хлопчатобумажных перчатках.
--------------------------------------------------------------------------------
* Чтобы предупредить образование “барашков” на проводе, нужно перед намоткой катушки надеть на провод полихлорвиниловую трубку диаметром 4—5 и длиной 100—150 мм. Под тяжестью трубки обмоточный провод натягивается, что не дает ему скручиваться и в то же время не мешает намотке.
--------------------------------------------------------------------------------
* Для сращивания проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте их соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения образуется хороший электрический контакт.
--------------------------------------------------------------------------------
* Эмпирические правила для керамических конденсаторов. Для бескорпусных - чем хуже керамика, тем она темнее. Для обычных - чем больше размер (при одинаковой емкости), тем лучше керамика.
--------------------------------------------------------------------------------
* Чтобы медный провод посеребрить, его надо очистить до блеска, проварить в содовом растворе, затем тщательно промыть водой и опустить в старый закрепитель, в котором обработано много фотобумаги или фотопленки. Через некоторое время на провод осядет серебро. Затем провод промыть водой, просушить и тщательно протереть суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления и прочность сцепления серебра с медью зависят от концентрации серебра в растворе закрепителя.
--------------------------------------------------------------------------------
* Советы по датчикам температуры типа DS1820.
При изготовлении датчиков пришлось столкнуться с несколькими проблемами:
При измерении температуры жидкости датчик был помещен в медную трубку и залит эпоксидной смолой. Во время работы выяснилось, что небольшая часть трубки над поверхностью является хорошим радиатором, вследствие чего датчик показывал температуру меньше почти на 7 градусов ?!. Поместив датчик в пластмассовую трубку, погрешность удалось уменьшить до 2 градусов. Дальнейшие эксперименты показали, что датчик охлаждается через выводы из корпуса. Пришлось выводы сделать минимальными и к проводам кабеля подключать через провод диаметром 0,1 мм. Таким образом, погрешность составила не более 0,5 градуса.
Самый лучший вариант - поместить датчик в измеряемую среду целиком, и не подключать толстыми проводами. Неплохой корпус получается из "инсулиновых" шприцов (на 4 "кубика").--------------------------------------------------------------------------------
* Лужение стальных деталей.
Вместо флюса при лужении стальных деталей (в том числе из нержавеющей стали) перед пайкой можно воспользоваться отрезком полихлорвиниловой трубки. Место пайки зачищают и обезжиривают. Жалом хорошо прогретого паяльника с каплей припоя растирают на месте пайки отрезок этой трубки до получения равномерного слоя полуды. Затем ведут пайку, как обычно.--------------------------------------------------------------------------------
* Сообщение оловянному припою медного цвета.
Как известно, для припоя медных частей чаще всего употребляется олово, но такой припой отличается одним недостатком: в местах спайки олово некрасиво выделяется белым пятном или белой полосой на медном фоне спаянных частей. Для устранения такого недостатка рекомендуется следующий несложный прием: места припоя покрываются насыщенным раствором медного купороса, для чего 10 частей купороса растворяют в 35 частях воды и покрытые части припоя растирают затем железной проволокой и этим способом омедняют спайку, после чего вторично покрывают спайку раствором из 1 части насыщенной купоросной меди и 2 частей насыщенного цинкового купороса и растирают такое покрытие цинковой палочкой. Обработанные таким образом места спайки могут быть отполированы, и тогда выступающие части оловянного припоя совершенно сливаются с медным тоном спаянных частей.--------------------------------------------------------------------------------
* Ремонт шлейфов к ЖКИ.
Через фторопластовую ленту (в крайнем случае через бумагу) прогладить паяльником места, где шлейф приклеен к плате. Для надежности подклеить торец шлейфа к индикатору (плате) эластичным клеем.--------------------------------------------------------------------------------
* Простой способ пайки алюминия и нихрома.
В практике радиолюбителя появляется необходимость пайки деталей из алюминия, конечно проще всего пойти в специализированный магазин и купить необходимый флюс для пайки, но как быть, если нет возможности приобрести такой флюс или чисто по финансовым проблемам. Поэтому к уже известным способам пайки алюминия и его сплавов я предлагаю добавить еще один, которым пользуюсь сам и предлагаю воспользоваться вам если нет флюса для пайки алюминия.
И так в чем суть способа пайки необходимое место для пайки зачищают и обезжиривают. Далее жалом хорошо прогретого паяльника желательно большой мощности 70-100 Вт с каплей припоя растирают на месте пайки отрезок ПВХ трубки до получения равномерного слоя полуды. После этого детали спаивают как обычно. Качество паяного шва очень высокое.
Этим способом удобно облуживать тонкий эмалированный провод ПЭЛ без предварительной зачистки. Облуживаемый участок провода кладут на ПВХ трубку и, прижимая жалом паяльника, протягивают несколько раз. Таким же образом можно облуживать провод из нихрома, а также детали из других металлов, плохо поддающихся пайке традиционным способом.--------------------------------------------------------------------------------
* Стержень паяльника из латуни или бронзы.
Хочу поделится своими наработками в плане изготовления стерней для паяльника. По работе мне часто приходится паять и очень быстро стержень паяльника и порывается окалиной уменьшается в диаметре так и сам кончик жала паяльника выгорает на нем появляются раковины, что в конечном итоге заставляет вас постоянной его затачивать и залуживать.
Всем известно, что медный стержень паяльника нуждается в периодической формовке жала, так как оно довольно быстро “выгорает” — на жале образуются раковины из-за растворения меди в припое. Поэтому решил в этом вопросе немного поэкспериментировать и проверить, как будет работать паяльный стержень из латуни. Оказалось, что жало латунного стержня отлично облуживается и “держит” припой не хуже медного. Вместе с тем стержень совершенно не покрывается окалиной. Стойкость жала к образованию раковин у латунного стержня также гораздо выше.
Хорошие результаты дал и эксперимент со стержнями из бронзы. Стержни паяльников, изготовленные из латуни и бронзы удобнее изготовлять сложные по форме различные насадки для групповой пайки выводов микросхем, для демонтажа с платы многовыводных компонентов и другие. Внимание: Следует только иметь в виду, что не все марки бронзы лудятся.--------------------------------------------------------------------------------
* А знаете ли вы, что...?
- лучший флюс для пайки схем это ЛТИ-120, не требующий удаления с платы;
- лучший припой для пайки это ПОС-61к, в меру легкоплавкий и дает прочное блестящее соединение;
- пропитка шеллаком многослойных катушек индуктивности может полностью нарушить работоспособность схемы до полного многодневного и с подогревом их просушивания;
- миниатюрные конденсаторы малой емкости нужного номинала легко нарезать ножницами из тонкого фольгированного материала (флан, стеклотекстолит);
- сырая резина или пластилин хорошо защищают антенно-фидерные стыки от коррозии;
- рыжий налет ферропорошка с деталей магнитофона лучше удаляются водкой, нежели спиртом
или ацетоном;
- применение пасты ГОИ для полировки стальных деталей резко увеличивает их коррозионную стойкость из-за ликвидации и закупоривания микропор материала;--------------------------------------------------------------------------------
* Защита от окисления.
Обработанные водным раствором щелочи стальные контакты (например, батарейного отсека переносной магнитолы или пульта ДУ) никогда не заржавеют. Если под руками не окажется водного раствора щёлочи, можно использовать хозяйственное мыло (лучше 60%, в нём больше щёлочи, чем в 72%).--------------------------------------------------------------------------------
* Защита стержня паяльника от приваривания к нагреватиелю.
Для этого можно намазать его пастой КОИ-8. Она же белая теплопроводящая паста. Когда придет время менять жало его можно без труда вынуть, да и тепловой контакт явно улучшим.--------------------------------------------------------------------------------
* Лужение печатных плат сплавом Вуда.
Берем сплав Вуда, 2 таблетки аспирина, эмалированную миску и кусок поролона. В миску наливаем 100-150 гр воды из крана, кидаем аспирин и доводим до легкого кипения, потом берём желательно чистую плату и опускаем в эту воду и на плату кладем 2-3 кусочка сплава Вуда и поролоном трём этот сплав по плате. Так как температура плавления сплава где-то около 100 градусов, то он равномерно покрывает всю плату и его легко можно разтереть или убрать лишнее поролоном, а аспирин очищает плату от жира.--------------------------------------------------------------------------------
| Возврат на предыдущую страницу - Технологии | ||||||||||
|
Советы по пайке, лужению, изготовлению корпусов, приспособлений, доработке компонентов, ремонту аппаратуры. Надёрганы из разных источников и личного опыта. Последнее обновление: 14 апреля 2007 г. |
